Данные технологические советы рассчитаны на начинающих радиолюбителей а также в качестве подсказки для тех радиолюбителей которые что-то умеют делать своими руками, но часто так бывает, что каждый для себя найдет рациональное зерно в этой информации. Упоминание программного обеспечения на сегодняшний день может и не отвечать требованием времени, но оправдало надежной работой. Еще не все радиолюбители используют компьютеры современных моделей, а компьютеры или бывшие в употреблении или устаревшие модели для радиолюбительских целей.

Изготовление печатных плат в домашних условиях - классический метод.

Первое, что необходимо сделать, - нарисовать плату одно- или двухстороннюю на листе бумаги. Многие пользуются для этих целей миллиметровкой, кто-то - диаграммной бумагой для некоторых типов самописцев - на ней нанесены клетки с шагом 2. 5 мм, искать такую нужно на ТЭЦ и электростанциях и т.д. Но, поскольку у каждого читающего эти строки есть компьютер, то удобнее всего разработать рисунок с его помощью и распечатать. PCAD 4.5 спокойно работает даже на 286-м без сопроцессора и с 64ОК ОЗУ. Равно как и OrCad 3х, работающий на компьютере без винта, с дискеты. Если не использовать автотрассировку, то освоить его можно за один день.

Простейший вариант - просто нарисовать мышкой свою плату в графическом редакторе PCCARDS, гораздо более удобный - нарисовать принципиальную схему в PCCAPS, вытащить из нее список электрических связей с помощью PCNODES, создать текстовый *.fi1 файл соответствия библиотек и откомпилировать его с помощью PREPACK, получить файл с корпусами и связями между выводами с помощью РСРАСК, развести эти связи в PCCARDS и распечатать в PCPRINT.

Промежуточный способ - границы платы рисуются вручную, вручную расставляются элементы и вручную, глядя на принципиальную схему, отмечаются соединения - т.н. "крысиные цепи", rats. Это удобно как при дальнейшей ручной трассировке (видно, что уже соединено, а что еще нет), так можно и автотрассировку запустить.

Что касается печати - PCPRINT печатает горбато, для шаблонов плохо. В этом отношении хорош был простой трассировщик SmART (Small ART Work), программа печати которого умела печатать на матричный принтер в масштабе 2:1 в три прохода - после чего эту "белку" можно было спокойно перефотографировать на фотошаблон. И что еще умел Смарт и не умеет практически ни один другой CAD - "подрезка" "пятаков" (контактных площадок) при печати, если рядом дорожка проходит. Но поскольку речь идет о Пикаде, то лучше воспользоваться следующей технологией:

1. Печать производится не в PCPRINT, а в PCPLOTS, при этом устанавливается плоттер HP 7475 или аналогичный и вывод, разумеется, направляется в файл.
2. Запускается программа PrintGL (PRTGL, есть для ДОС, Вин, ОС/2, это не из комплекта Пикада!!!). Она "понимает" плоттеровский файл, созданный pcplots_oм, и может его показать на экране, преобразовать в графический файл или распечатать на принтере (поддерживается большое количество матричных, лазерных и струйных принтеров). При желании, можно изменить диаметр "перьев", т.е. толщину дорожек. Масштабирование можно производить в pcplots, но удобнее в prtgl.

Более подробно - в широко распространенном в электронном виде руководстве на PCAD. Ищите у знакомых, на дисках "Схемотехника" или обращайтесь в эху RUS.PCAD. Следующий этап - сверловка. Наиболее опытные стараются сверлить отверстия без предварительного кернения, так как оно нарушает структуру стеклотекстолита и потом контактные площадки гораздо охотнее отскакивают от платы при пайке. Я сверлю небольшим авиационным двигателем постоянного тока.

На его валу укреплен небольшой патрончик, купленный за приемлемую цену на радиорынке. Внутри его - сменная цанга. Пять таких цанг обеспечивают установку сверл от 0,5 до 3 мм. Сверху на двигатель одета половинка упаковки "Киндерсюрприза" с кнопкой КМ1-1. После сверления плату нужно зачистить не слишком крупной наждачкой и, по возможности, не прикасаться к ней руками. Если сверление аккуратное (нет "задиров"), то зачистку можно производить твердой стирательной резинкой.

Чем рисовать? Большинство почему-то предпочитают цапонлак. Я пользуюсь нитроэмалью, разбавленной ацетоном до удобной консистенции. Слишком жидкую можно просто подсушить на воздухе. Если необходимо наносить дорожки шириной меньше полмиллиметра, можно применять маркировочную краску для ПВХ-трубок (раствор нигрозина в дихлорэтане), но если вы не токсикоман, то пользоваться ей нужно на открытом воздухе или на сквозняке. Для особо ленивых - в последнее время в продаже появилось множество водостойких спиртовых маркеров. Можно, конечно, рисовать и ими, если застругать пишущую часть бритвенным лезвием.

Инструмент для рисования. Есть оригиналы, пользующиеся для этих целей спичкой. Можно, конечно, и пальцем рисовать, но есть средства получше. Неплохо использовать стеклянный рейсфедер, который легко можно сделать самому из подходящей по диаметру стеклянной. Берется свечка или другой подобный источник пламени, часть трубки ближе к одному из краев нагревается и оттягивается пинцетом до образования перешейка нужного диаметра. При желании можно и согнуть под удобным для себя углом. Потом обломить, надрезав алмазным бруском или надфилем, и им же зашлифовать края. Можно использовать и медицинские иглы от шприцев, укоротив их примерно вдвое и, естественно, сделав прямой срез, а не косой.

Большинство плат я рисую стержнем от шариковой ручки. Вытаскиваешь из него металлическую вставку, вставляешь в нее обычную швейную иголку, придавливаешь и шарик вылазит наружу. Вставку без шарика засовываешь обратно - инструмент готов. Можно надеть на обратный конец кембрик, если опасаешься напиться краски. Конец кембрика берется в рот и регулируется давление в инструменте. Набирать краску на высоту не более 1-2 см, в зависимости от густоты.

Дихлорэтановые чернила применяются для рисования плат с тонкими дорожками, например, когда нужно протягивать проводники между выводами DIP-корпусов. Рисовать нужно "ученическим" пером, если кто-то еще помнит, что это такое. Под рукой держать тряпочку для протирки этого пера, так как чернила быстро запустевают на воздухе.

Рисовать дорожки можно не только от руки, но и с помощью прозрачной линейки, на нижней стороне которой по углам есть небольшие выступы, чтобы линейка не ложилась на еще не высохшие дорожки. Если купить такую не удалось (чаще продают не линейки, а всяческие трафареты с такими выступами), то "можно сделать и самому из тонкого оргстекла, наклеив по краям маленькие кусочки того же оргстекла, а заодно и расчертив его для удобства шилом на квадраты с шагом 5 мм.

Контактные площадки лучше нарисовать в первую очередь, а потом уже соединять их дорожками. Можно тем же инструментом, но некоторым нравится наносить их заостренной спичкой или шилом, окуная его в краску на определенную глубину (чтобы набрать нужную дозу краски), а затем вставить в отверстие на плате. Краска стекает аккуратной круглой "кляксой". В этом случае против спички я ничего не имею.

Изготовление печатных плат в домашних условиях с помощью фоторезиста Cramolin Positiv

Эта технология не требует никаких сверхдифицитных материалов или ловкости рук. Платы получаются весьма приличного качества. Сначала проверьте, есть ли у вас в наличии все необходимые инструменты и материалы.

Итак, нам понадобятся:

• Программа разводки печатных плат.
• Струйный или лазерный принтер (сомневаюсь, что подойдет матричный).
• Пленка (glossy) для этого типа принтера.
• Черный маркер или гелевая ручка.
• Мягкая кисточка, из которой не лезут волосы.
• Тонкая липкая лента, скотч.
• Наждак-нулевка либо, если у вас есть дрель, а она понадобится, то войлочный круг и какая-нибудь тонкая абразивная паста.
• Фен или тепловентилятор.
• Настольная лампа дневного света, такая, с трубочками белого цвета.
• Коробочка от компакта, не сильно поцарапанная.
• Куча всяких тяжеленных железок, можно гири, молотки.
• Фотокювета подходящего размера.

Едкий натр - в комплекте с крамолином идет маленький пакетик, так вот его очень мало, лучше купить в магазине химреактивов или в специализированной аптеке:

• Хлорное железо
• Раствор канифоли.
• Ацетон,
• Вата.

Итак, в любой программе вы нарисовали плату. Я для этих целей использую Лротель. У кого его нет, идите [1] и закажите себе бесплатный фирменный диск с мануалом. Он триальньй, но полный. Поэтому прежде чем пускать Протель, крекните его. Креки периодически проходят в эхе [2]. Когдa разведете плату, не забудьте толстые проводники - земля, питание заменить сеточками (Place -> Polygon plane), а то многие старые принтеры отказываются печатать сплошную область, посредине она получается полупрозрачной как у платы вид получается достаточно козырный.

Размеры платы вам известны, отрезаете кусок текстолита с запасом по 1-2 см с каждой стороны. Берете наждак или войлочный круг и доводите фольгу до почти зеркального состояния, ибо каждая и может потенциально дать соплю на плате, и вы эту соплю устанете искать. Проверьте, чтобы плата была ровной, без изгибов и "винта", и выровняйте при необходимости.

Взбалтываете баллончик "Крамолина" и с 20-30 см обливаете им плату до получения видимого на глаз синего слоя. Быстро, пока он не схватился, кисточкой поправляете неровности, убираете волоски и соринки и кладете на ровное темное место подсушить минут 10. Желательно это делать где-то на балконе или в сарае, ибо запах от лака жуткий - голова начинает кружится через 5 минут. Разумеется, обязательно это делать в тени. На краях лак ляжет неровне, но края нам и не нужны, мы ведь отрезали с запасом. Когда лак сверху слегка схватился, кладете текстолит под фен на 15-20-25 минут, чем дольше, тем лучше. Пока "Крамолин" сохнет, занимаемся фотошаблоном.

Сначала выводите плату на печать на лист бумаги, не забыв пометить, какой стороной вы этот лист совали в принтер. Нижняя сторона (bottom) печатается нормально, верхняя - зеркально. При печати включите только нужный слой и multilayer, чтобы отверстия появились. Ну и mechanical4 - чтобы края платы было видно. Если отпечаток вас удовлетворил, отрезаете от прозрачной пленки кусок подходящего размера и скотчем приклеиваете его на этот лист на место отпечатка.

Приклеивать только верхний край!!! Заряжаете лист в принтер, в опциях печати ставите печать пожирнее, тут нельзя тонер экономить, и печатаете второй раз. Отклеиваете пленку и на просвет смотрите. Там, где вы умудрились "цапнуть" пленку - тонер ляжет плохо. Берете черный маркер и ретушируете эти места. К этому времени первая сторона просохла, повторяем нанесение "Крамолина" на вторую сторону, либо пропускаем этот пункт, если плата односторонняя.

Пока сохнет вторая сторона, берем две готовые пленки с фотошаблоном и складываем их - тонер к тонеру. Аккуратно подрезая края, склеиваем скотчем их с двух сторон (например, снизу ьЈ справа), чтобы все отверстия точно совпали. Берем коробку от компакта. Снимаем крышку, отламываем ей уши (искусство требует жертв!). Ставим на плиту большую кастрюлю воды, куда заходит крышка, и доводим крышку почти до кипения, градусов до 90. Очень аккуратно, чтоб крышка не треснула, изгибаем ее вдоль, чтоб получился бугор буквально 2-3 мм, и охлаждаем. Для больших плат может понадобиться 2 или 3 крышки. Либо постарайтесь найти очень тонкое оргстекло, обычное стекло не годится, ибо не пропускает ультрафиолета.

Подсохшую плату вкладываем в серединку этого бутерброда и прикрепляем скотчем к одной стороне. При этом пленка не должна коробиться. Настольную лампу мы пока не включаем! Теперь берем мягкий коврик от мышки, на него кладем бутерброд, сверху оргстекло горбом вниз, и с краев это все прижимаем тяжелыми железяками. Просвета между пленкой и текстолитом быть не должно.

Теперь берем настольную лампу. Эти импортные лампы дают весьма приличный поток ультрафиолета. С расстояния в 10 см засвечиваем плату в течение 35 мин. Возможно, на другую лампу будут другие параметры, я кучу "Крамолина" извел, пока подобрал время. Переворачиваем, опять светим. Выключаем лампу.

Лирическое отступление - как правильно подобрать время засветки. Сделайте фотошаблон с кучей горизонтальных и вертикальных дорожек или сеточек и через каждый сантиметр напишите 20, 30 ... 90. Ну, или больше. Это экспозиция в минутах. Кладете тестовую платку с этим фотошаблоном под лампу и через 20 минут закрываете чем-то непрозрачным до отметки 20. Через 10 минут сдвигаете до отметки 30 и так далее. Потом проявляете и выбираете наилучшее время. Пока плата засвечивается, готовим в кювете раствор NaOH, 7 г/л, и тщательно размешиваем. Крупинок быть не должно! Раствор должен быть комнатной температуры. Аккуратно снимаем пленку, она может опять понадобиться. Засвеченные и не засвеченные участки будут слегка отличаться по цвету.

Кидаем плату в раствор NaOH. Она некоторое время лежит спокойно, потом с нее взлетают облачка синего цвета - плата проявилась. Поболтать ее в растворе еще минут пять, чтобы наверняка, и промывайте холодной водой. Смотрим на творение своих рук. Кое-где на плату попали волосинки и пылинки - поправляем эти места раствором канифоли, подкрашенным синими чернилами. Если довольны, можно травить. Если нет - безжалостно смываем крамолин ацетоном и начинаем все по новой.

Делаем раствор хлорного железа сумасшедшей концентрации, пока не перестанет растворяться, и травим плату холодным раствором. Да-да, постарайтесь, чтобы раствор был не горячее 20 градусов. Протравили, смыли "Крамолин" ацетоном - можно сверлить. Если повезет, то дырочки совпадут. В любом случае сверлить стоит со стороны пайки - легче глюки потом исправлять. Ну, вот и все, собственно говоря.

Вполне отличные результаты дает применение POZITIV 20. Но технология весьма чувствительна к отклонениям параметров. Мне пришлось поначалу израсходовать примерно полаэрозоля, прежде чем я обнаружил свою ошибку: после нанесения на плату лак обязательно нужно высушивать не менее суток, иначе он переходит в проявитель очень быстро и установить момент окончания травления практически не удается. Отсутствие отлипа не показатель хорошей сушки. Также необходимо строго выдерживать концентрацию NaOH: ровно 7 граммов на литр воды. Взвешивайте на весах. Малейшее отклонение в сторону - будешь делать все сначала. И вообще, на халяву "прогнать" весь процесс - думать забудь! Не нужно повторять чужих ошибок.

В качестве источника света я использую ДРЛ-250 со спиленным баллоном, ее включаю в сеть через штатный дроссель. Применять абразивные материалы для подготовки поверхности стеклотекстолита категорически запрещено. Это приводит к неравномерному проявлению - проверено. Так что покупай материал весьма пристально.

После отработки процесса и получения первой платы "заводского" качества чувствуешь непомерное удовлетворение - ведь теперь можно очень плодотворно потрудиться над рисунком в ACCEL EDA или других CADax... Наконец, последнее. Некоторые трудности при изготовлении двусторонних плат. Тут приходится повозиться... Ведь неясно, как реагирует спиртоканифольный лак на проявитель NaOH. Но этот вопрос легко изучить опытным путем.

Лазерный утюг

Тут пришел черед отложить чужой опыт и подумать самому. Во-первых: что представляют собою материалы, используемые нами? Гетинакс: ткань, пропитанная химически стойким полимером. Тонер: полимер, получаемый путем спекания какого-то порошка при достаточно высоких температурах. Следовательно, можно сделать предположение, что он обладает достаточной химической стойкостью. И, наконец - верхняя часть нашего бутерброда - бумага. А что такое бумага? Это - целлюлоза! Сразу вспоминается один из самых известных в нашей стране процессов в области орг. химии: разложение целлюлозы серной кислотой с образованием спирта. В данном, весьма нехарактерном случае, нас интересует не результат, а сам процесс.

Едем в ближайший химический магазин. Берем там 1 кг. хлорного железа, полтора литра концентрированной химически чистой серной кислоты и несем все это дело при помощи общественного транспорта к себе домой. Если кого удивили количества приобретаемых реактивов, то разъясняю: это минимальные партии. Процесс подготовки плат стандартный: тщательная зачистка мелкой шкуркой, чистка салфеткой, 2-3 минуты в хлорном железе. Далее прикладывается рисунок, 5-6 листиков газеты - для большей мягкости и равномерности прижима, и чтобы случайно рисунок утюгом не свернут. Пятисотваттным утюгом на полную мощность все переносится, как в типографии напечатано.

Далее готовим кислоту. Как мне сказали в магазине, у них все кислоты концентрированы по определению. Соответственно делюсь печальным опытом разбавления. В школьном курсе химии говорилось, что концентрированную серную кислоту можно пользовать только в стеклянной посуде, а разбавлять надо, приливая что-то к чему-то по палочке. Это в теории. На практике - палочки под рукой не оказалось, катать туда-сюда полуторалитровую бутыль - это тоже не сахар, а посему было плюхнуто в чашку на глазок немного воды и столько же заветной жидкости.

Предупреждение: результат подобных необдуманных действий мгновенно вскипает. Поэтому советую поискать школьный курс химии и поинтересоваться, что и как делать. Короче: после того, как наш бутерброд, пролежав в подобном продукте полчаса, был поднесен под струю крана - всю бумагу смыло напором. Далее все как обычно: хлорное железо, лужение. Края - как ножом обрезало. Лично мне пока не доводилось видеть более простой, эффективной и дешевой технологии травления в домашних условиях. Надеюсь, что все выше написанное хоть кому-нибудь поможет.

С новым хлорным железом плата травится за несколько минут. Или железо у меня не то, или сам старое стало, но у меня оно травится по несколько часов. Что в него добавить, чтоб ускорить процесс? Хлорное железо - подогреть. Плату или вертикально, или фольгой вниз и помешивать. Когда-то я сделал плоскую вертикальную кювету, из прозрачного плекса, с моторчиком от кассетника. Плата подвешивалась на шнурке, обернутом вокруг небольшого шкива на валу двигателя. Сначала хотел нормальный эксцентрик сделать, но хватило погрешности кое-как вручную обработанного шкива плюс вибрация от движка. Травило очень быстро. Для начала взять немного раствора и смешать его с водой.

Если на просвет будет видно хоть немного желтизны -этим раствором еще можно работать. Свежий раствор при комнатной температуре травит 35 мкм фольгу при покачивании кюветы не более 20 минут. При нагревании до 50 - 60 градусов - не более 7 минут. У истощенного раствора время увеличится максимум в 2 раза. В раствор хлорного железа полезно добавить соляной кислоты, это ускоряет процесс травления за счет растворения некоторых соединений, которые оседают на поверхности платы и мешают нормальному травлению. И платы потом намного лучше отмываются от шламов. Не верьте всяким россказням по восстановлению раствора. Чушь все это. Регенерировать в домашних условиях совершенно бессмысленно и очень опасно. Сам процесс регенерации обходится раз в 5 дороже нового реактива. Проще купить или сделать хлорное железо.

Уайтспирит

Многие используют "лаэерно-утюговую" технологию изготовления печатных плат. Предлагаю заменить температурный способ переноса изображения на химический. В копировальных аппаратах и лазерных принтерах для отделения тонера от тефлонового вала применяются, как правило, два основных способа. Первый при помощи фьюзерной (силиконовой) смазки, это там где есть фетровые валики. Второй способ, когда отделитель выделяется из состава тонера при нагревании во фьюзере (печке). Это я все к тому, что приемлемое качество при "утюговой" технологии получить невозможно принципиально. При химическом способе результат гораздо выше. Перенос изображения практически 100%, и зависит только от качества печати на "факсовке". Хорошо получаются толстые проводники и сплошные участки, правда, напечатать это сложно, поэтому толщину дорожек лучше брать 0,3 - 0,5 мм, а сплошные участки делать в виде сетки.

Суть способа в следующем, как это я и делаю я. Поверхность платы зачищается абразивной пастой для мытья посуды (пермолюкс). Моется в проточной воде и сушится. Протирается салфеткой, пропитанной "Уайтспиритом". Уайтспирит при помощи полоски бумаги шириной 1 см наносится на факсовку со стороны изображения. Наносить уайтспирит по одному месту дважды и более нельзя. Влажная "факсовка" накладывается на плату. После контакта факсовки с платой факсовку нельзя перемещать (протягивать) по плате. На факсовку накладывается три - пять листов бумаги. Плата укладывается между двух книг в мягком переплете. Полученный бутерброд зажимается в пресс на 8 часов - я использую пресс из набора "Юный переплетчик". Затем плата помещается в воду. Через 10 часов факсовка отделится сама, отставшие участки обработать зубной щеткой. Я использовал копир, работающий по первому способу отделения тонера, но думаю, что и для второго способа результат будет тот же. Эта технология еще на стадии экспериментов, но первые результаты впечатляющие, поэтому предлагаю её всем для дальнейшего совершенствования.

Смывка тонера

Тут кто-то писал об использовании уайтспирита для растворения лазерного тонера. Я попробовал и категорически отказался от такого запаха и от многочасовых ожиданий готовности пирога. Кто-то вспомнил об ацетоне, как о потенциальном растворителе тонера. Я попробовал ацетон и после нескольких неудачных попыток получил отличный результат. Делюсь опытом. Как известно, главная сложность лазерно-утюжной технологии заключается в том, что не всегда удается сразу угадать время выдержки утюга, его температуру и силу прижима. Предлагаемый вашему вниманию метод полностью свободен от этих недостатков.

Итак:

1. Не следует недооценивать влияние тщательнейшей обработки заготовки мелкой шкуркой. Весьма рекомендую на 20-30 секунд погрузить заготовку в раствор для травления для получения матовой поверхности меди, после чего заготовка моется в проточной воде, протирается ацетоном и сушится.

1. Кладем стеклотекстолит лицом кверху.
2. Сверху кладем факсовку рисунком вниз. Желательно оставить по краям некоторый выпуск факсовки для удобства удержания факсовки при выполнении дальнейших операций.
3. Мочим ватный тампон обильно ацетоном.
4. Начинаем разглаживать факсовку тампоном от центра во все стороны, уничтожая пузырьки воздуха. Этот пункт выполняется с произвольным (средним) прижимом тампона, но конечно, не до протирания дыр. Рисунок сразу проявляется сквозь факсовку, и можно контролировать положение рисунка на плате и его качество. Первое время можно даже слегка двигать факсовку.
5. Через две-три минуты разглаживания ацетоновым тампоном нужно сверху на факсовку положить промокашку или несколько слоев туалетной бумаги, или просто газету и накрыть это все чем-нибудь типа книги. Прижим не должен быть сильным, лишь бы мокрая факсовка при высыхании не отделилась от платы. Минут через 5-10, когда это все высохнет, можно аккуратно взять заготовку с приклеившейся факсовкой и положить ее в теплую воду на 10-20 мин.
6. "Скатать" факсовку как переводную картинку точно как в лазерно-утюжной технологии. Проводники 0.3 мм получаются легко, и вообще процесс значительно менее капризный, чем утюг.

Утюжно - лазерная технология

1. Бумага - взять основу от самоклейки, или термобумагу для факса - однозначно термобумагу, причем подготовленную -сперва листы выгладить горячим утюгом до плоского состояния (при этом они станут тёмно-коричневыми, затем синевато-серыми) , в таком виде сложить их для будущего употребления. Перед выводом платы - прогнать лист через принтер - например, отпечатав пустую страницу. Минимальный размер листа ~б х 12 см для HP 5/6L.
2. Печатать - на максимуме жирности, зеркально. Печать и перевод на заготовку могут быть с разницей до недели, больше не пробовал - это для тех, у кого дома лазера нет.
3. Заготовку взять с запасом по 3-5 мм с каждой стороны. Фольгу слегка зашкурить нулевкой и протереть. Не должно быть всяких вредных налетов типа осадка от денатурата. Я использую изопропиловый спирт или бензин "калоша" - "для зажигалок".
4. Утюг - с нормальной гладкой поверхностью, разогреть заранее. Температура - для восковки надо тщательнее подбирать - у меня регулятор на утюге поставлен на "искусственный шелк", иначе начнёт пропитка переноситься. Для термобумаги - можно и выше.
5. Пыль всякая, мелочь - их не должно ни на фольге, ни на бумаге.
6. Сделать бутерброд - на ровную толстую фанеру - правда, у меня 3-миллиметровка положить кусок плотного картона, заготовку платы, сдуть пыль, рисунок, для термобумаги (она ж тонкая) - ещё и кусок в меру плотной бумаги, горячий утюг.
7. Начинаешь елозить утюгом, прижимая с силой ~5. .10 кг/кв. дм. Елозишь минуты две, чтобы прихватилось.
8. Очень слегка наклонив утюг, пару минут прикатываешь отдельные дорожки. Тут очень важно и не раздавить дорожки, и притом приварить их. Время от времени надо опускать утюг на всю плоскость, чтобы остальная часть не остывала. На термобумаге отчётливо видно разницу в приваренных и дефектных кусках.
9. Ну, ещё минуту гладишь для очистки совести и убираешь утюг. Бутерброд остывает, и вспучиваются участки бумаги между дорожками. Остывания не дожидаемся, плату сразу под струю крутого кипятка.
10. Теперь плату - под струю воды, и кусочком мокрого поролона начинаешь стирать бумагу. Большими кусками или с сухой фольги сдирать ее нельзя. С поролона надо почаще убирать комки бумаги. Можно проще - берём бумагу за уголок и срываем. Уж затем пальцем, тряпкой или поролоном снимаем остатки.
11. Новым кусочком губки стираешь ворс - насколько получится, смотришь влажный рисунок под лупой. Если дефектов много или они расположены в неудобных местах, loop п.1, с вариацией параметров.
12. Обратную сторону заклеить полосами широкого скотча, травишь. Можно даже в кипящем FeCl₃.
13. Дождавшись окончания травления, вытащить, промыть, высушить и содрать скотч. Тонер удобно снимать лезвием бритвы, держа её вертикально или ребром следующей заготовки
14. Слегка зашкурить, внимательно просмотреть рисунок. В этот момент можно плюнуть и вернуться к каменному веку.
15. Если надо двухстороннюю, то нужно просверлить заранее предусмотренные на чертеже реперные отверстия, по ним и совместить с рисунком другой стороны.

Изготовление Фоторезиста

Приведем один из самых доступных методов изготовления. Причем довольно с неплохими параметрами. Широту сферы применения, надеюсь, оцените сами на практике. Обыкновенным фотоснимком сейчас никого не удивить. А вот можно ли изготовить отпечаток не на бумаге или пленке, а на каком-либо другом материале - металле, керамике, пластмассе? Это можно сделать, воспользовавшись способностью яичного белка, альбумина в присутствии солей хрома задубливаться под действием света и терять способность растворяться в воде. Этот метод фотокопирования широко использовался в фотографии в начале прошлого века, а теперь его применяют для получения трафаретов для травления металла, рисунков на керамических плитках и т.д.

Возьмите несколько свежих куриных яиц и отделите белки от желтков так, как это делают хозяйки, - ударив ножом по скорлупе и осторожно переливая содержимое яйца из половинки в половинку над чашкой или стаканом. Полученный белок сбейте в пену и дайте ему отстояться часа 2-3, в результате все пленки останутся с пеной, а внизу будет находиться чистый прозрачный белок.

Одновременно готовится очувствляющий раствор. Для этого в 100 мл воды следует растворить 2 г бихромата калия и разделить раствор на две части. К одной части нужно добавлять 10%-ный раствор аммиака (нашатырного спирта) до тех пор, пока оранжевый раствор не станет лимонно-желтым; после этого обе части раствора слейте вместе. Этот раствор следует хранить в темноте и употреблять по мере надобности. Чтобы приготовить светочувствительный раствор, белок нужно смешать с половинным объемом раствора хромовой соли и профильтровать через влажную вату. Выполнять эту операцию следует на слабом рассеянном свету. Полученную смесь налейте тонким слоем на чистую поверхность стекла, металла, керамики или какого-либо другого материала и осторожно высушите. Чтобы слой был ровным и тонким, его лучше всего наносить, вращая подложку на горизонтальном диске (например, диске проигрывателя). А ускорить сушку можно, воспользовавшись рефлектором для обогревания комнат, следя только за тем, чтобы температура не была слишком высокой и белок не свернулся .

Отпечаток получают контактным способом, плотно прижимая негатив эмульсионным слоем к поверхности пластинки и, освещая его солнечным светом или светом сильной электрической лампы (500 Вт, 70 см); продолжительность экспозиции (около 3-5 минут) подбирается опытным путем. После окончания экспонирования светочувствительную поверхность надо покрыть тонким слоем литографской краски (она бывает в художественных салонах); краску следует наносить резиновым валиком, употребляемым в фотографии, предварительно раскатав ее на куске стекла. После этого пластинку опускают в воду. В тех местах, куда свет не попадал, белок начнет разбухать и отходить от поверхности подложки.

Достаточно разбухший белок осторожно удаляют под водой ватным тампоном. Когда пластинка и краска высохнут, получится позитивный отпечаток. При желании этим способом можно получать и многоцветные отпечатки. Для этого поверх сухого окрашенного слоя надо снова нанести светочувствительный слой и повторить все операции, только используя для экспозиции другой негатив и закатывая экспонированный слой краской другого цвета. При этом придерживайтесь такого правила: самый первый (начиная от подложки) слой должен быть самым темным, а все последующие слои - все светлее и светлее. Окончательное изображение для лучшей сохранности рекомендуется покрыть слоем бесцветного нитролака, распыляя его из пульверизатора.

Чтобы получить трафарет для травления металла, поступают несколько иным способом. После того как экспонированный слой закатан литографской краской, отмыт водой и подсушен (краска должна быть еще липкой), поверхность пластинки припудривают тонко измельченной канифолью и излишки порошка сдувают. Затем пластинку следует осторожно подогреть на электроплитке до тех пор, пока порошок не сплавится с краской. В результате в засвеченных местах образуется прочное кислотоупорное покрытие, и если пластинку поместить в раствор подходящей кислоты (предварительно покрыв ее тыльную сторону лаком), то открытые места растворятся и образуется рельефный рисунок. А если в качестве подложки взять керамическую плитку или стекло, а полученный рисунок припудрить не канифолью, а стеклянным порошком с низкой температурой плавления, то после нагревания в печи на поверхности плитки получится рисунок из стеклянной глазури, который можно сделать и цветным, используя цветное стекло или добавляя к нему соли разных металлов.

Лужение печатных плат

Сейчас все лотки завалены сплавами Розе. Его температура плавления в 95 градусов по Цельсию. Хорошо промой фольгу при помощи губки стиральным порошком. Опусти на 1 - 2 минуты в 10% раствор соляной кислоты. После быстрой промывки 5-10 секунд в проточной воде. Помещаешь плату в ванночку со сплавом Розе в глицерине. На 500 мл глицерина нужно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты. Помешиваешь, чтобы вся фольга покрылась сплавом. Излишки сплава под слоем глицерина снимаешь резиновым ракелем. Ванночку (металлическую) удобно нагревать на электрической плитке. Температура примерно 150 градусов. Глицерин должен не кипеть, а лишь слегка дымиться.

Материал подготовил Ю. Погребан, (UA9XEX)

1. www.protel.com

2. Fidonet - rus.pcad