Данным материалом попытаемся осветить небольшую часть всех вопросов которые вам необходимо знать при установке антенны на крыше своего или многоквартирного дома, чтобы избежать различных конфликтов с различными организациями производящих ремонт и обслуживание крыши - коллективных антенн, радиотрансляционной сети и т.д., а также вопросов связанных с молниезащитой индивидуальных антенн установленных в сельской местности. В основном из всех строений вашего подворья самой высокой точкой, как правило, является ваша антенна установленная на мачте, которая в случае грозы может служить хороши молниеотводом с правильно оборудованным заземлением. Данные требования универсальны для всех типов антенн и назначения, как приемных, так и передающих.
Правильный выбор места для установки ТЛ на садовых участках в большинстве случаев становится решающим условием получения хороших результатов при приеме телесигналов, качественного изображения и звука. Все наружные ТЛ должны устанавливаться так, чтобы они обеспечивали прием полезных сигналов, приходящих от ТЦ или ретранслятора, и максимально ослабляли действие помех. При описании конкретных антенн рассматривались вопросы ориентации и особенности их конструктивных решений, влияющих на получение наилучших электрических параметров и характеристик.
Выбор места установки и монтаж антенны, а также ее ориентирование определяются многими факторами. Напомним основные: тип антенны, географическое положение садоводства, характер окружающей среды и местности, вид и уровень внешних помех, в том числе и индустриальных, преобладающих в районе приема, удаление от ТЦ. В некоторых случаях электромагнитные помехи, видимые на экране, проникают через сеть питания переменного тока, антенно-фидерное устройство и непосредственно через электронные каскады телевизора. Они не только снижают качество изображения, но в ряде случаев делают телеприем совершенно невозможным.
На садовых участках антенны размещают либо на крыше дома, либо на отдельной мачте. На крыше дома или хозблока устанавливают, как правило, невысокую мачту из тонкостенной трубки диаметром 35 — 40 мм, на которой и крепится антенна, но чаще всего мачту изготавливают из строевого леса, в виде длинных стоек или брусков сечения 50 х 50 или чуть больше. Мачту крепят к стропилам или стропильной балке, но в любом случае высота антенны над коньком крыши должна быть не менее 2 м.
Крепление производится с помощью скоб, хомутов и болтовых соединений таким образом, чтобы мачта своим нижним концом опиралась на подпятник установленный на кронштейне. Такое крепление позволит поворачивать мачту вокруг своей оси при ориентировке на ТЦ. Кронштейн, являющийся главной несущей деталью антенного сооружения, должен иметь достаточную прочность и обеспечивать надежность эксплуатации. Лучше всего укрепить кронштейн на фронтоне дома, вблизи слухового окна.
Внимание:
Крепление антенны и мачты к дымовым и вентиляционным трубам, непосредственно к слуховым окнам, телефонным стойкам и электрическим “гуськам” не допускается.
На крыше дома мачта обычно устанавливается высотой до 3 — 5 м, при этом диаметр верхней части деревянного шеста должен быть не менее 5 — 8 см, а диаметр основания — около 10 см. Для предохранения нижней части мачты от раскалывания ее обматывают несколькими слоями проволоки диаметром 3 — 4 мм. Можно установить мачту на деревянной площадке с гнездом, по диаметру равным основанию мачты. Антенна должна удерживаться в вертикальном положении с помощью оттяжек из стальной проволоки диаметром 3—4 мм.
При выборе наиболее подходящего места для установки антенны (где будут максимально ослаблены отраженные сигналы) необходимо, прежде всего знать направления на отражающий объект и ближайший ТЦ. Направление на отражающий объект определяется путем вращения антенны в горизонтальной плоскости. Лучше всего это выполнять остронаправленной антенной. При вращении антенны можно найти несколько направлений, откуда идут электромагнитные помехи, причем интенсивность отраженных сигналов может быть совершенно различной: она зависит от размеров объектов, отражающих сигнал, от материала, из которого они изготовлены, а также от расположения относительно ТЦ.
При установке антенны на дереве нужно учитывать, что при сильном ветре оно будет раскачиваться, ухудшая тем самым качество изображения. В этом случае антенна должна возвышаться над верхушкой дерева не менее чем на 1 м и никоим образом не касаться ветвей. Для предохранения кабеля снижения от разрыва и чрезмерного провисания можно применить натяжное устройство. Кабель снижения необходимо крепить к мачте или подвешивать на тросе, чтобы он не вытягивался под собственным весом. Это особенно важно для антенн, имеющих большую высоту.
В пригородах можно увидеть и наземные мачты антенн. Они обычно изготавливаются высотой до 15 м. Мачта состоит из двух-трех шестов, соединенных между собой. Как наземная, так и антенна, устанавливаемая на крыше, при большой высоте удерживаются в вертикальном положении растяжками из стальной проволоки диаметром до 5 мм.
Внимание:
При установке любой ТА растяжки нельзя крепить вблизи вибраторов антенн, электрической проводки, на подоконниках и к водосточным трубам.
Лучше изготавливать растяжки из кусков проволоки по 1,5 м, соединяя их между собой с помощью изоляторов (по некоторым источникам, куски проволоки могут быть по 0,6 — 0,7 м). При установке очень высоких антенн растяжки делают в несколько рядов. Один ряд растяжек укрепляют на расстоянии 1 м от вершины мачты. Если мачта составлена из нескольких частей, то концы растяжек необходимо обмотать вокруг тех участков мачты, где она имеет стык. Мачта должна обладать высокой прочностью, поэтому ее лучше изготавливать из еловых или сосновых шестов. Растяжки в верхней части антенны крепятся с помощью хомутов с отверстиями, за которые закрепляются провода растяжки, удерживающие антенну.
При значительном расстоянии от ТЦ антенну приходится очень часто поднимать над землей на 20 — 25 м. В этом случае мачту антенны лучше делать из стальных труб. В нижней части применяются трубы диаметром 50 — 60 мм, а в верхней — 35 — 40 мм и в самом верху — 20 — 25 мм. На верхнем конце мачты устанавливается кронштейн в виде стрелы, на конце которой укрепляются два ролика, а через них пропускают трос, с помощью которого полотно антенны и поднимается. Такое приспособление позволяет в любое время опустить антенну для осмотра, ремонта и настройки.
Для закрепления нижних концов растяжек применяются специальные якоря, в качестве которых могут быть использованы закопанные в землю куски труб, шпал или бревен длиной 1,5 — 2 м. Глубина закопки таких якорей должна обеспечивать надежную и долговременную эксплуатацию антенн при любых механических и климатических нагрузках.
Перед закопкой якоря на нем прочно закрепляют проволочную петлю из стальной проволоки или каната, выходящую на поверхность земли. К этой петле впоследствии крепят растяжки. Закапывать якорь в землю нужно под углом к поверхности с помощью садового бура. Перед установкой на землю нижний конец мачты необходимо просмолить (против гниения), а в качестве опоры, чтобы мачта не продавливалась в землю, надо положить кусок просмоленной толстой доски. Пятой опоры мачты может служить бетонная плита размерами 50 x 50 х 30 см, покрытая двумя слоями рубероида.
Грозозащите на садовых участках должно быть уделено особое внимание. Все ТА нуждаются в грозозащите, если они не расположены в зоне действия молниеотвода. Металлические мачты, на которых устанавливаются антенны, обязательно заземляются.
Способ выполнения грозозащиты зависит от конструкции мачты антенны, места ее установки и кровли дома. Если антенна располагается на заземленной металлической кровле, то ее заземление обеспечивается соединением нижней части металлической мачты с кровлей. Так как в антеннах наиболее часто применяется в качестве УСС петлевой вибратор, который в своей средней точке соединен с металлической стрелой, а стрела с металлической мачтой, то необходимо заземлить мачту.
В общем случае система грозозащиты состоит из токоотвода и заземляющего устройства, которая не должна нарушать нормальную работу антенны. Поэтому провод токоотвода подключается к точке нулевого потенциала. Точкой нулевого потенциала антенны могут быть середина неразрезанной трубки петлевого вибратора, середина шунта диапазонного шунтового вибратора, короткозамыкающая перемычка четвертьволнового мостика разрезного линейного вибратора, металлическая стрела и т. д. При отсутствии точки нулевого потенциала в схему антенны включается дроссель большой индуктивности, который подсоединяется к специальным клеммам антенны. Здесь середина отвода дросселя будет точкой нулевого потенциала.
Если мачта антенны деревянная, то по ней необходимо проложить толстый медный или стальной провод токоотвода диаметром не менее 5 мм. Вместо провода можно использовать металлическую шину такого же поперечного сечения. Экран кабеля снижения также соединяется с точкой нулевого потенциала антенны. К мачте кабель снижения крепится с помощью скоб и бандажей. Второй конец провода заземления должен быть соединен с заземлителем, в качестве которого может быть использован как сам провод или шина, так и специально закопанные в землю металлические детали.
Если антенна устанавливается на неметаллическую кровлю, то металлическую мачту нужно соединить в ее верхней части с экранами кабелей и с точкой нулевого потенциала антенны. К нижней части мачты подключить провод токоотвода, проложив его вдоль стены дома, и заземлить, уложив по дну траншеи на глубине 1 м. При этом длина горизонтального заземляющего отвода должна быть: для глинистой почвы — не менее 2 м, для суглинка — 4м, для чернозема — не менее 6 м, для каменистой почвы — 10 м, для песчаной почвы — 12 м.
Рис.1.
На рис.1 приведены варианты заземления антенн, наиболее часто применяющиеся в загородной местности. Здесь следует отметить, что заземлять необходимо только металлические части антенны. Нельзя заземлять электроприборы и электроизделия, у которых шасси соединено с одним из проводов питающей сети переменного тока. Если такое изделие окажется соединенным с незаземленным проводом сети то присоединение внешнего заземления приведет к короткому замыканию.
Простейшими заземлителями могут быть металлические листы, предметы, использовавшийся в хозяйстве (тазы, ведра и.т. д.), трубы, толстый металлический провод и др. Для устройства заземления вблизи дома или места, где установлена антенна, вырывается яма глубиной до 2 м, в нее помещается заземлитель, к которому предварительно уже приварен стальной проводник диаметром не менее 5 мм.
Если в качестве заземлителя используется стальной провод, то необходимо закопать его в виде мотка диаметром 1 м на глубину 2 м. Длина провода в мотке должна быть не менее 20 — 25 м. Лучшим заземлителем можно считать отрезок толстостенной трубы длиной 1,5 — 2 м, закопанный на глубину 2 — 3 м. Во всех случаях конец проводника от заземлителя, закопанного в землю, можно укрепить на стене дома с помощью скоб, к нему в дальнейшем присоединяется провод заземления от антенны. Все соединения в системе грозозащиты необходимо выполнять максимально надежно: с помощью сварки, пайки или в крайнем случае с помощью резьбовых соединений.
Материал подготовил Ю. Замятин, (UA9XPJ).
